Многозапорный замок - это запорная планка во всю высоту створки, на которой размещено несколько запирающих элементов, приводимых одним движением. Ставится он в пластиковые, алюминиевые и тяжёлые балконные двери, а точек запирания в нём бывает от 3 до 7. От оконной фурнитуры отличается тем, что кроме прижима обеспечивает ещё и собственно запирание на ключ.
Какие бывают запирающие элементы
Три вида, и в одном замке они обычно сочетаются. Выбор набора зависит от того, что важнее в конкретной двери: прижим уплотнителя, стойкость к взлому или лёгкость хода. Балконной двери хватает прижима, входной нужны ригели, а тяжёлой раздвижной створке нужны крюки, потому что её нельзя прижать, её можно только зацепить за ответную планку. Отсюда и крюки.
| Элемент | Что делает | Где применяют |
|---|---|---|
| основная защёлка | удерживает дверь закрытой без ключа | все двери |
| роликовая цапфа | прижимает створку к уплотнителю, регулируется | балконные и межкомнатные |
| крюк, он же ловитель | заходит за ответную планку, держит от отжатия | портальные и раздвижные |
| ригель, прямой засов | выдвигается в ответную планку на ключ | входные двери |
| грибовидная цапфа | сопротивляется отжатию монтировкой | противовзломные комплекты |
Три точки - стандарт для обычной балконной двери. Пять и больше ставят на входные и на тяжёлые створки: чем больше высота и вес, тем важнее равномерность прижима по всей длине притвора. У портальной двери весом больше сотни килограммов набор всегда усиленный, с крюками. Иначе створку отожмут.
Самая частая поломка многозапорного замка бытовая и обидная. Пока ручка опущена, ригели убраны, и поворот ключа упирается в заблокированный механизм. Усилие руки на ключе легко ломает пластиковый или силуминовый элемент привода внутри планки, после чего меняется вся планка целиком, а она стоит дороже цилиндра в несколько раз. Обидно и дорого. Порядок один: поднять ручку до упора, затем повернуть ключ.
Почему дверь начинает закрываться с усилием
Из-за провисания створки. Дверное полотно тяжелее оконного, петли работают на изгиб, и за несколько лет створка опускается на два-три миллиметра. Ригели и крюки перестают попадать в ответные планки ровно, и чтобы закрыть дверь, приходится поднимать её коленом или тянуть на себя. Это не износ замка, а геометрия.
Лечится регулировкой петель по трём осям и подгонкой ответных планок. Если провисание большое, дополнительно переставляют опорные колодки стеклопакета: они задают жёсткость створки и не дают ей складываться в параллелограмм. Створка держит форму. Порядок работ разобран в статье про ремонт пластиковой двери.
Что проверять при заказе
Список короткий. Первым пунктом идёт число точек запирания и наличие крюков, если дверь широкая или тяжёлая. Вторым - цилиндр: класс защиты выбирается отдельно от замка, и слабый цилиндр обесценивает семиточечную планку. Ломают обычно именно цилиндр. Третья - ручка: снаружи ставят нажимной гарнитур с броненакладкой, изнутри достаточно обычной.
Отдельно оговаривают дверь на пути эвакуации. Там ставят ручку антипаника, которая открывает все точки нажатием на штангу без ключа. Требования к таким дверям и типовые ошибки разобраны в статье про пластиковые двери.
