Замена балконной двери: когда можно поменять только дверь

Балконная дверь изнашивается раньше окна рядом. Её открывают по десятку раз в день, она выше и тяжелее оконной створки, а внизу у неё порог, по которому зимой тянет холодом. Через 10-15 лет картина обычная: дверь провисла и цепляет порог, уплотнитель порван, притвор разбит, а окно в том же проёме закрывается нормально. Хочется поменять одну дверь и не трогать остальное. Иногда это правильный ход, иногда выйдет дороже, чем кажется. Всё решает то, как дверь и окно соединены между собой: общей рамой или двумя отдельными изделиями.

Можно ли заменить только балконную дверь?

Можно, если дверь и окно - два отдельных изделия. Так собирают большинство пластиковых балконных блоков. Дверь и окно делают по отдельности и стыкуют соединительным профилем. Или ставят через кирпичный простенок. Старую дверь снимают, новую ставят в ту же четверть, окно не трогают. Пластиковые двери ПВХ для такой замены делают по размерам проёма и в той же системе профиля, что стоящее окно.

Если же дверь и окно стоят в одной общей раме, разделённой импостом, заменить одну дверь не выйдет. Раму придётся резать, и новый стык окажется слабее старого. Такой блок меняют целиком, об этом подробно рассказывает статья балконный блок.

Как понять, что у вас? Посмотрите на вертикаль между дверью и окном. Внимательно. Если там две рамы вплотную друг к другу и шов между ними, это соединительный профиль. Если одна широкая планка, из которой растут обе створки, это импост одной рамы. С простенком всё видно сразу, потому что между дверью и окном остаётся кусок кирпичной или бетонной стены.

Когда дверь чинят, а когда меняют?

Сначала зовут мастера. Не монтажника. Большую часть жалоб снимает один визит с шестигранником, новым уплотнителем и парой деталей фурнитуры. Менять изделие стоит тогда, когда ремонт уже не держится: через месяц после регулировки дверь снова трёт, створку повело винтом, а профиль старый и промерзает по всей высоте.

• Трёт и цепляет. Лечится подъёмом створки. Как это делают и где предел, разобрано в статье регулировка балконной двери.
• Тянет холодом по краю. Меняют уплотнитель и подтягивают прижим эксцентриками.
• Холодно внизу. Обычно виноват шов под коробкой, его переделывают без замены двери.
• Стекло потеет изнутри. Меняют стеклопакет, профиль при этом остаётся.
• Створку повело винтом. Тут ремонт бессилен. Нужна новая дверь.

Можно ли менять балконную дверь зимой?

Можно. Проём открыт час-два. Старую дверь снимают, новую ставят сразу, в тот же день, и комната почти не успевает остыть. Пену берут зимнюю, а шов, как и летом, закрывают лентами с двух сторон, чтобы влага не добралась до пены. Как монтаж идёт при минусе и чего избегать, подробно рассказывает статья монтаж окон зимой.

Согласования замена двери того же размера и вида не требует: фасад не меняется. Другое дело, если хочется расширить проём или убрать подоконную часть стены. Тогда это перепланировка, и её оформляют отдельно.

Как проходит замена балконной двери?

За один день, если дверь уже изготовлена. Шагов пять. Основное время уходит на производство двери по размеру, а сам монтаж с демонтажем старой двери занимает несколько часов одного визита. Окно рядом при аккуратной работе остаётся на месте, а откосы восстанавливают только со стороны двери.

1. Замер

   Проём меряют в трёх точках по ширине и трёх по высоте: стены заваливаются, и ширина проёма вверху и внизу часто не совпадает. Отдельно проверяют стык с окном и то, как стоит соседняя рама.

2. Изготовление

   Дверь делают по размеру проёма с тем же профилем, что у окна, если хотите одинаковую раму. Цвет, ламинацию и высоту импоста подбирают сразу по стоящему окну.

3. Демонтаж

   Старую дверь снимают щадящим способом, чтобы не повредить окно и соседние откосы. Соединительный профиль с окном освобождают без удара, иначе поведёт и окно.

4. Монтаж

   Новую раму ставят на опорные колодки, выставляют по уровню, крепят анкерами и заполняют шов в три слоя. Стык с окном герметизируют заново, по всей высоте двери.

5. Отделка

   Восстанавливают откос и порог, регулируют створку и ставят ручку снаружи, чтобы закрывать дверь с балкона, не хватаясь за край.

Про аккуратное снятие старой конструкции подробно рассказывает термин щадящий демонтаж, а про устройство шва - термин монтажный шов. От шва зависит, будет ли тянуть холодом по периметру новой двери, и сэкономить на нём - значит испортить дорогую дверь дешёвым узлом.

Что выбрать в новой балконной двери?

То, что будет рядом со старым окном. Они теперь пара. Профиль лучше взять той же системы, тогда совпадут толщина рамы, цвет и оттенок белого, который у разных производителей заметно разный. Импост в двери выравнивают по окну. Иначе линия стекла пойдёт ступенькой.

Дальше - всё, что раздражало в старой двери. Список короткий. Высокий порог меняют на низкий алюминиевый термопорог около 20 мм, сравнение вариантов собрано в термине порог балконной двери. Глухую нижнюю филёнку можно заменить стеклом, но тогда внизу ставят закалённое стекло или триплекс. От провисания в будущем защищает микролифт: он подхватывает створку при закрывании и разгружает нижнюю петлю.

И две мелочи для притвора. Наружная ручка с балконной стороны, о ней рассказывает термин ручка-ракушка. И балконная защёлка, которая держит дверь прикрытой, пока вы на балконе, и не даёт сквозняку её распахнуть.

Какой размер у балконной двери?

Размер считают по проёму. Не по старой двери. Старая коробка могла стоять с большим зазором, пена под ней просела, а стены за годы повело. Поэтому замерщик вскрывает откос в контрольной точке, находит край проёма и четверть и меряет в трёх точках по ширине и высоте. В типовых панельных домах выходит около 700 мм по ширине и 2100-2200 мм по высоте, но в кирпичных домах и новостройках цифры свои.

Широкую балконную дверь делают редко. Чем шире створка, тем она тяжелее, и без усиленных петель и микролифта быстро провисает. Нужен выход шире - ставят двустворчатую дверь или раздвижную систему. Если хочется расширить проём за счёт подоконной части, это уже перепланировка, и о ней подробно рассказывает статья снос подоконного блока.