Анкерный болт - распорный крепёж с резьбой, который держится в основании за счёт трения. При затяжке гайки конус втягивается в гильзу, гильза расходится и заклинивает в отверстии. В бетоне и полнотелом кирпиче рабочая глубина заделки составляет не менее 40 мм.
Чем анкерный болт отличается от рамного анкера?
Задачей и конструкцией. Рамный анкер - длинный специализированный крепёж, который проходит насквозь через профиль рамы и удерживает её от смещения и ветровой нагрузки; вес самой конструкции передаётся на стену через опорные колодки. Анкерный болт короче, толще и рассчитан на серьёзное усилие: у него есть резьбовая часть под гайку, и им притягивают металлические детали к бетону.
Разница видна по применению. Раму окна ставят на рамный анкер или на анкерную пластину. Стойку стоечно-ригельного фасада или фасадный кронштейн - на анкерный болт: там нагрузка идёт от веса конструкции и от ветра. По этой же причине на него сажают несущие узлы, когда мы ставим алюминиевые окна большой площади.
Третье отличие - ремонтопригодность. Гайку ослабили, деталь подвинули, затянули заново. Рамный анкер такой возможности не даёт вовсе: он ставится один раз, и любая корректировка положения рамы после его установки означает новое отверстие в другом месте профиля.
От чего зависит несущая способность?
От трёх вещей. Материал основания, глубина заделки, диаметр. В плотном бетоне анкер держит паспортную нагрузку целиком. В пустотелом кирпиче и газоблоке распорный принцип не работает вовсе: гильза продавливает тонкую перемычку между пустотами и проворачивается в отверстии, а нагрузку принимать становится нечему.
Для пустотелых и рыхлых оснований есть другое решение - химический анкер. Состав заполняет полости и полимеризуется, образуя опору по всей длине шпильки, и держит там, где распор бесполезен.
Глубина важнее диаметра. Короткий толстый анкер держит хуже длинного тонкого, и причина простая: нагрузка передаётся площадью контакта гильзы со стенками отверстия, а эта площадь растёт вместе с длиной заделки, тогда как прибавка диаметра даёт гораздо меньший прирост.
Какие ошибки встречаются при установке?
Их три, и все дают одинаковый результат - крепёж выходит из отверстия под нагрузкой. Первая: отверстие не очищено от бурового шлама, и гильза распирает не бетон, а слой пыли. Вторая: диаметр сверла больше нужного, распора не хватает. Третья: анкер поставлен близко к краю плиты, и при затяжке бетон скалывается конусом.
Не крепите анкерным болтом оконную раму напрямую. Профиль ПВХ полый, а армирование внутри рассчитано на другой тип нагрузки: при затяжке гайки стенка камеры сминается, и рама получает локальную деформацию. Для рам существует свой крепёж.
Отдельно стоит проверять основание под облицовкой: под штукатуркой и сэндвич-панелью может оказаться пустота, и тогда заявленная длина анкера уйдёт в воздух.
Частые вопросы
Анкерный болт короче, толще и имеет резьбу под гайку - им притягивают металлические детали к бетону. Рамный анкер проходит насквозь через профиль рамы и рассчитан на меньшие нагрузки при монтаже окна.
В бетоне и полнотелом кирпиче берут не менее 40 мм, а точное значение задаёт расчёт по нагрузке и паспорт крепежа. Глубина влияет на несущую способность сильнее, чем диаметр.
Распорный - нет. Гильза сминает ячейки и проворачивается в отверстии. Для газоблока и пустотелого кирпича применяют химический анкер, который заполняет поры и держит по всей длине шпильки.
Три типичные причины: отверстие не продули от бурового шлама, сверло было большего диаметра, чем нужно, или крепёж поставили слишком близко к краю плиты и бетон сколол конусом.
Напрямую нельзя. Профиль полый, и при затяжке гайки стенка камеры сминается, а рама получает деформацию. Для крепления рам применяют рамный анкер или анкерные пластины.
